Bloomberg Línea — Una visita a la histórica vinícola Tapada do Chaves, en la región portuguesa del Alentejo, comienza con un paseo entre pequeñas parcelas de viñedos que incluyen algunas vides bajas y espaciadas entre sí. Allí hay una hectárea y media de plantas de uvas variadas y una edad media de 40 años. Pero algunas destacan por su edad aún más avanzada, con registros de su plantación hace más de un siglo.
De ahí sale uno de los vinos más importantes de la vinícola, que se ha consolidado como un icono del país: el Tapada do Chaves Vinhas Velhas tinto, que puede costar más de R$1.500 (US$272) en el mercado brasileño.
Lo que hace que este vino sea especial es precisamente la edad de las plantas, una característica que ha impulsado las bebidas de lujo en toda la región.
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“Cuando la viña envejece, produce menos uvas, y estas concentran más los sabores y las características que hacen un buen vino, por lo que la bebida se vuelve más elegante e interesante”, explicó Sara Costa, técnica responsable de la vinícola, a Bloomberg Línea durante una visita a Tapada do Chaves.
La vinícola forma parte de la Fundación Eugénio de Almeida, el mismo grupo que produce el emblemático Pêra Manca, y apuesta por las viñas más antiguas en su proyecto de producción de vinos de mayor valor añadido.
La producción anual es de solo 60.000 botellas elaboradas con cuidado y técnicas tradicionales, incluyendo hasta ocho años de evolución de la bebida en la botella antes de llegar al mercado. “Nos centramos más en la calidad que en la cantidad”, explicó Costa.
Y lo que ocurre en Tapada do Chaves también se observa en otras vinícolas de la región.
En los últimos años, los productores del Alentejo se han dado cuenta de que una parte de las vides más viejas, aunque rinden menos, pueden generar vinos más complejos, longevos y capaces de competir con precios más altos. La lógica encaja en la estrategia macro del Alentejo, que consiste en crecer en valor, no en volumen.
En la vinícola Tiago Cabaço, un nombre joven de la enocultura portuguesa que ha ganado premios internacionales, muchas de las viñas tienen más de 45 años (más antiguas que el propio productor, que comenzó a producir en la región en 2004 a los 22 años).
A pesar de utilizar una propuesta más moderna en su estrategia de marketing, llamando a sus vinos “blog” y “.com”, por ejemplo, la bebida que se ofrece se elabora de forma tradicional y valorizando las uvas producidas en las plantas más viejas.
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En Herdade das Servas se repite el fenómeno. Aunque la producción total supera el millón de botellas al año y la mayoría son vinos sencillos de entrada, las etiquetas más especiales casi siempre apuestan por la capacidad de las plantas antiguas para elaborar buenos vinos.
Mientras que producen 250.000 botellas de vinos más sencillos que se venden por unos €6 en el mercado local, las botellas elaboradas con uvas producidas en viñedos de la década de 1960 solo alcanzan las 10.000 y se venden por al menos €27, explicó Renato Neves, director de producción. “Somos especialistas en estos vinos más tradicionales”, afirmó.
Oportunidad de mercado
El fenómeno se convirtió inmediatamente en una oportunidad de mercado. No solo en Alentejo y Portugal, sino en todo el mundo.
“Al marketing le gusta mucho utilizar el término viñas viejas en la etiqueta de los vinos, ya que ayuda a vender”, dijo Renato Binati, director de educación de la escuela de vinos Eno Cultura, en São Paulo, que presentó la clase magistral “Viñas viejas, el poder de la experiencia”, en diciembre de 2025.
Según él, la expresión aparece en varios idiomas — vieilles vignes (Francia), alte reben (Alemania/Austria), old vines (inglés) — y suele compartir espacio en la etiqueta con la variedad y el origen, como un atajo para comunicar escasez y, sobre todo, justificar un precio más alto.
Según él, sin embargo, el mercado tardó en llegar a un consenso sobre cuándo una viña se considera vieja, y cada país y región trabajaba con sus propios criterios.
En 2024, la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) aprobó una recomendación que se ha adoptado como referencia: se considera vieja una viña de 35 años, y viejo un viñedo en el que al menos el 85% de las plantas tienen más de 35 años.
Sin embargo, el especialista advierte que la edad no es garantía de calidad. “No son buenas porque son viejas, son viejas porque son buenas”, dijo Binati, citando la formulación de un productor australiano.
Las viñas solo alcanzan décadas de edad si se mantienen sanas y bien cuidadas, con una poda cuidadosa, control de plagas y prácticas que eviten daños acumulados, y esto solo ocurre si el productor reconoce su calidad y decide cuidarlas. “Las viñas viejas requieren más atención y, al producir menos, presionan al productor para que capture valor por reputación”.
Esto ayuda a explicar por qué el término se ha convertido en un reclamo tan poderoso en las estanterías, aunque por el momento no existe un consenso en los estudios públicos que cuantifiquen cuánto aumenta el precio las “viñas viejas”.
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Avance en el Alentejo
Los vinos de viñas viejas ocupan actualmente uno de los segmentos más rentables de la premiumización del Alentejo y dialogan con las tendencias globales: menor uso de madera, más frescura, más expresión del terruño y transparencia sobre el origen de las parcelas.
“El consumidor ahora pide vinos elaborados con viñedos más viejos, porque lo que pierden en productividad lo ganan en complejidad”, explicó Luís Sequeira, presidente de la Comisión Vitivinícola Regional del Alentejo (CVRA), en una entrevista.
Curiosamente, esta búsqueda del pasado aparece en paralelo al auge de otra tradición alentejana, el vino de talha, un método romano de fermentación en ánforas de barro
El Alentejo vive un momento en el que lo nuevo y lo ancestral coexisten como propuesta de valor, la tecnología avanzada convive con métodos preindustriales y con viñedos que han sobrevivido a fases de abandono, sequías y reformas.
Aunque la región no se ajusta oficialmente a las definiciones de edad de la OIV, según Sequeira, en los últimos cinco años, los viñedos viejos han pasado de ser un tema casi inexistente a convertirse en un activo estratégico para la región, aunque no exista una formalización de lo que caracteriza exactamente a una vid de este tipo.
“En Alentejo, todavía no tenemos una denominación para los viñedos viejos. Pero eso está en nuestro plan estratégico”, explicó Sequeira. “Hace cinco años no era un tema de debate. Hoy está sobre la mesa”.
El cambio se debe a una combinación de factores: la premiumización de la región, la demanda de consumidores más exigentes, el deseo de diferenciación y la percepción cada vez más clara de que la historia y la escasez tienen un valor económico real.
El Alentejo cuenta con unas 23.000 hectáreas de viñedos. De ellos, menos del 5% tienen más de 35 años, edad que se utilizará como norma oficial en los próximos años, alineando la región con el criterio internacional de “viñas viejas”.
“Es muy interesante ver que los productores que han conservado viñedos viejos producen vinos absolutamente notables”, afirmó Sequeira. “Y han empezado a encontrar eco en un consumidor más exigente”.
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