Bloomberg — En un almacén de Brooklyn a principios de noviembre, la feria 2025 New York Raw Wine bullía de bebedores a la caza de lo último en vino natural. Vignerons e importadores vestidos de forma informal servían a un público entusiasta que lucía barba, gorros de lana (hacía frío), chalecos de forro polar, vaqueros desgastados, botas raídas... desde hace tiempo el uniforme del vino natural.
El ambiente era más apagado que la exuberancia tribal de la primera feria Raw Wine celebrada en Londres en 2012. Por aquel entonces, el vino natural era una rebelión de pequeños grupos contra la vinicultura convencional, con Beber los vinos.
Un vistazo al itinerario de Raw para 2025 muestra su alcance actual: Además de su evento en Nueva York, la feria hizo paradas en Berlín, Copenhague, Montreal, París, Shanghái, Tokio y Verona (Italia). . Botellas de efervescente pét-nat, sabroso vino de naranja y mínima intervención aparecen en las listas de los restaurantes con estrellas Michelin, y los ejemplos y bares de vinos duros sin azufre añadido se promocionan en .
Encontrarlos es más fácil que nunca. El número de lugares del mundo que ofrecen vino natural aumentó un 60% de 2021 a 2024, según el último informe de la aplicación francesa Raisin.
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París sigue siendo la capital mundial, con casi 600 locales en 2024, mientras que Italia ha multiplicado por 35 el número de lugares desde 2016. La aplicación ofrece una lista de 3.870 bares y 3.428 vinotecas, en 2.313 ciudades de 35 países, donde al menos el 30% de las selecciones de vino cumplen los criterios del Vin Méthode Nature, una carta voluntaria oficial del Ministerio de Agricultura francés. Isabelle Legeron, fundadora de Raw Wine, afirma que la escena está efervescente en Montreal y Tokio.
Todo ello ilustra cómo este importante movimiento vinícola del siglo XXI ha superado el estatus de moda pasajera.
En todos los mercados encuestados por IWSR, el 31% de los consumidores habituales de vino conocían el vino natural en 2024, frente al 26% en 2021. En Estados Unidos, concretamente, el 18% había intentado comprarlo en los seis meses anteriores; en el Reino Unido, el 11%.
Un informe de septiembre de 2025 de DataIntelo Consulting Pvt Ltd. preveía que el mercado mundial del vino natural alcanzaría los 3.660 millones de dólares en 2033, frente a los 1.480 millones de 2024.
“El vino natural se está convirtiendo en vino, ha pasado de moda”, afirma Alice Feiring, autora de dos libros y una Substack sobre el tema. Ha influido en cómo se cultivan las uvas, cómo se elabora el vino convencional y cómo pensamos sobre el vino. La línea que separa a los naturalistas de los productores artesanales es cada vez más difusa.
Qué ha cambiado el vino natural
En primer lugar, el vino natural se ha convertido en vinos más ligeros y frescos, con más pureza, chispa, energía y personalidad, frente a los antaño populares robles y alcoholes potentes.
En viticultura, la agricultura ecológica y biodinámica resuenan tanto entre los bebedores actuales concienciados con la salud y el medio ambiente como entre un número cada vez mayor de vinicultores preocupados por el cambio climático. Se prevé que el mercado mundial del vino ecológico, del que el vino natural es un subconjunto, triplique su valor de aquí a 2030, según un informe reciente de InsightAce Analytic Pvt Ltd.
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En la elaboración del vino, cada vez más productores siguen los principios del vino natural: fermentar con levadura autóctona; evitar aditivos, tintes y arreglos de alta tecnología en la bodega; y reducir la cantidad de azufre que utilizan como conservante , aunque pocos han adoptado el ideal del vino natural sin azufre añadido. (Muchos dicen que en realidad se trata de un regreso a la elaboración tradicional del vino, antes de la llegada de los productos químicos).
Aunque se han desmentido rotundamente los vínculos con los dolores de cabeza y los problemas de salud, y sólo un pequeño porcentaje de bebedores tiene alergia a los sulfitos, h
Al mismo tiempo, la vinificación natural en general ha mejorado. Elegir uno ya no es como jugar a la ruleta rusa con sus papilas gustativas. Hace una década, demasiados de los ejemplos que probé apestaban a aromas de corral o de quitaesmalte de uñas y a sabores a sidra o a hongos - o, peor aún, a ratón, un carácter de jaula de hámster que resulta repulsivo y que puede evitarse añadiendo azufre.
Feiring achaca estos tropiezos a la repentina demanda a partir de 2015 aproximadamente, cuando los vinos naturales escaseaban y los nuevos productores a menudo carecían de habilidad y lanzaban sus vinos demasiado rápido. (.)
Los principales importadores insistieron en que pusieran orden y rechazaron los vinos que presentaban problemas. Algunos vinicultores añaden ahora pequeñas cantidades de azufre antes del embotellado para reducir el riesgo y pretenden conscientemente que sus vinos sean más aceptables para los grandes consumidores. Otros productores han colaborado para averiguar cómo evitar los defectos sin comprometer sus ideales.
El movimiento también ha roto muchas conexiones con el consumo de vino y lo ha hecho parecer más igualitario y, sí, divertido, ayudado por las divertidas etiquetas dibujadas a mano, el auge de Instagram y la proliferación de bares de vinos informales y poco ostentosos.
Cómo encontrar buenos vinos naturales
Lo mismo ocurre con los vinos naturales.
Y dado lo extendido que está el término “vino natural” hoy en día, a los aficionados a veces les resulta difícil identificar qué es lo que lo califican las prácticas de cultivo y vinificación exigidas, pero siguen divididos en cuanto a la cantidad de azufre que puede añadirse, desde ninguno hasta menos de 50 miligramos, que sigue siendo muy bajo.
Para los puristas, no añadir azufre es la clave. El término que hay que buscar en las etiquetas es “sin sulfitos añadidos”.
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He descubierto que los ejemplos más fiables proceden de productores conocidos, como Domaine Binner, en Alsacia; Tschida, en Austria; y Clos du Tue Boeuf, en el Loira, cuyas marcas están disponibles en los principales mercados. Pruebe el Gut Oggau Atanasius 2023 (40 dólares; Unión Europea y Reino Unido, 46 libras). Esta finca austriaca es una marca de culto incluso en Japón, y su mezcla tinta de blaufränkisch y Zweigelt es especiada, jugosa, con aroma a cereza y perfecta para enfriar.
Los vinos naranjas, llamados blancos ámbar o de contacto con la piel, formaron parte del auge del vino natural, aunque ahora muchos se elaboran de forma convencional. El zumo macera con los hollejos de la uva durante un tiempo corto o largo para ganar color y tanino. Cuanto menos tiempo, más ligero y accesible es el vino. Pruebe el Two Shepherds Centime de 2021, una mezcla californiana de vermentino y picpoul que pasó 12 días con los hollejos (US$34).
¿Para pét-nats naturalmente efervescentes? A estas alturas estoy un poco aburrido de los pét-nats turbios, pero no del Wildman Wines Astro Bunny de Australia Meridional, una mezcla brumosa sin azufre de cuatro uvas blancas y una tinta. Es ácido, melocotón, seco como un hueso... y delicioso (34 $ EE.UU., 27 £ Reino Unido).
Muchos productores que añaden una pequeña cantidad (menos de 35 mg) de azufre, que ponen en la etiqueta, optan ahora por llamarse a sí mismos “de baja o mínima intervención” en lugar de naturales. El problema es que esos términos tampoco tienen definición, por lo que la clave de la calidad y de lo que significa es centrarse en el nombre del importador que figura en la contraetiqueta.
En EE UU, Jenny & Francois, Percy Selections, José Pastor y Selection Massale traen algunos de los mejores. En el Reino Unido, Les Caves de Pyrene es tanto un importador como un minorista especializado en vino natural.
Pero en última instancia no hay garantías de calidad.
“Si quiere previsibilidad, manténgase alejado del vino”, me dijo una vez el escritor y antiguo importador Terry Theise. “Si tiene curiosidad, tiene que aceptar que la incertidumbre es inextricable de la experiencia”. Brindo por ello.
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