Bloomberg — La feria WindUp Watch Fair, una celebración de las pequeñas marcas de relojes independientes, celebró su undécima edición a la sombra del Empire State Building a finales de octubre. Llegué justo cuando abría la feria, y la cola para entrar se extendía por tres manzanas. La multitud de aficionados a la relojería, mayoritariamente masculina y joven, avanzaba lentamente hacia la entrada, mientras algunos de sus acompañantes se desviaban en busca de algo de comer. (“¡Ay, Dios mío, es una cola larguísima!“). Dentro, más de 170 marcas de relojes, algunas tan conocidas como Timex, otras tan especializadas como la marca checa Robot Hodinky, los esperaban con los brazos abiertos y lectores de tarjetas listos para usar.
Decir que el panorama de los relojes de micro marcas ha explotado es quedarse corto. Resultaba casi extraño recorrer los pasillos de WindUp sin ser propietario de una empresa relojera. Permítanme aclarar el vocabulario, ya que algunas micro marcas prefieren ser llamadas “independientes”. Entre los coleccionistas, con razón o sin ella, relojeros como el prestigioso Rexhep Rexhepi o los hermanos holandeses Grönefeld, que venden relojes por decenas e incluso cientos de miles de dólares y son célebres por sus movimientos de intrincado acabado, suelen ser etiquetados como “indies”. Sus hermanos menores, a menudo formados por una o dos personas que realizan la mayor parte del trabajo y que principalmente adaptan movimientos estándar para crear relojes de menos de US$3.000 con un fuerte énfasis en el diseño, cargan con la etiqueta de “micro marca”. A veces, una micro marca como la británica Christopher Ward tiene tanto éxito que, por arte de magia, alcanza el estatus de “independiente”.
Personalmente, no me preocupa demasiado la nomenclatura. Lo cierto es que las micro-marcas no solo son atractivas para los aficionados a los relojes (tan atractivas que dan ganas de hacer cola), sino que algunas son innovadoras, sofisticadas y, en muchos casos, muy cómodas para el día a día (si alguna vez rayara, por ejemplo, un Philippe Dufour Simplicity, necesitaría una nueva dosis de antidepresivos). En WindUp me encontré con un caballero que llevaba un FP Journe Résonance (que se vende por unos US$140.000, pero alcanza precios mucho mayores en el mercado secundario) y que acababa de comprar un precioso reloj de cerámica, prácticamente irrayable, fabricado por un grupo de coleccionistas de Hong Kong por menos de mil dólares. “Da la sensación de que están haciendo algo diferente”, me comentó. Y eso es precisamente lo que ofrece WindUp: muchísimo “algo diferente”.
¿Cuánto cuestan los relojes de las micromarcas que sorprenden en WindUp?
En cuanto entré en la primera sala de la planta baja, vi un reloj que desafiaría el ideal platónico de cualquier reloj redondo con asas típicas y, tal vez, un bisel. Las creaciones del matrimonio detrás de Papar —que, como todos deberían, dividen su tiempo entre los Berkshires y San Miguel de Allende, México— representan el mejor uso del brutalismo desde el (ciertamente, no del todo apreciado) Ayuntamiento de Boston. No puedo ni empezar a describir estos relojes GMT (que permiten controlar una segunda zona horaria) y otros (con precios entre US$750 y US$1.150) salvo para mencionar el nombre Papar: una combinación del español papel y el verbo doblar. El resultado es una elegante reinterpretación brutalista del origami, pero con forma de reloj. “El mundo no necesita otro reloj redondo”, me dijo el propietario (y exabogado) Josh Blank.
Me reuní con Zach Kazan, director editorial de Worn & Wound, el sitio web de relojes detrás de WindUp. “Lo que hace especial a WindUp”, me dijo, “es que es un programa totalmente orientado a los aficionados”. En la comunidad de apasionados de los relojes, “aficionado” se refiere a alguien que colecciona, investiga y admira activamente una gran variedad de relojes, a diferencia del ciudadano común que simplemente compra un Rolex o, Dios no lo quiera, un TAG Heuer, y listo. “La afición por los relojes creció durante la pandemia”, dijo Kazan. “Antes la gente se interesaba por los relojes de buceo de inspiración vintage, pero ahora la tendencia se inclina hacia lo más extravagante”.
Lo más extravagante se hizo presente en todo su esplendor. Una marca de relojes con sede en la ciudad de Nueva York llamada Wren, que anteriormente comercializaba relojes de buceo bastante comunes, presentó el Wren Vessel (US$3.400), que, según su propietario Craig Karger (también exabogado; ¿coincidencia?), “es la primera marca en curvar y facetar el interior del cristal (del reloj)” (la tasa de fallos de esta maniobra es de un asombroso 95%), lo que da como resultado un diseño retrofuturista con brazalete integrado que no habría desentonado en el set de Gattaca.
Algunos de los provocadores más consagrados, como el estudio británico Underd0g, famoso por su cronógrafo con forma de sandía (US$800), presentaron en la feria otras propuestas inspiradas en frutas. El Gen 2 Red L0lly (unos US$1.200), una opción de cereza de un rojo vibrante casi impactante, todavía me persigue en mis sueños REM.
Me incliné por los tipos de relojes que he coleccionado a lo largo de los años. Mark Cho, el elegante propietario de The Armoury, un paraíso para los amantes de la moda masculina (que a menudo coinciden con los aficionados a los relojes) en Nueva York y Hong Kong, lanzó recientemente una marca independiente llamada Temporal Works, especializada en relojes que combinan a la perfección con la elegante ropa de The Armoury. La nueva serie Romanesque (US$2.500) es magnífica. La caja es similar a versiones anteriores, una especie de homenaje al famoso Patek 565 Calatrava de antaño, pero la esfera es de un brillante color opalino sobre el que el renombrado diseñador Lee Yuen-Rapati ha abstraído números romanos en un profundo tono azul medianoche. Aparte del Cartier Tank, este es uno de los pocos usos de números romanos que me convencen en un reloj; invita a la reflexión y es sencillamente precioso.
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De mi colección de unos 30 relojes, hay dos que uso con más frecuencia, ya que viajo constantemente por todo el mundo: un Rolex GMT de los años 60 con esfera dorada, que llevo a países aburridos y seguros, y el Lorca Modelo n.º 1 GMT (US$1.875), que llevo a lugares más exóticos, donde su diseño único no llamará la atención del típico caballero oportunista en moto. Lorca es la creación del talentoso músico Jesse Marchant, cuya pasión por viajar lo inspiró a crear un GMT que se aleja de las típicas versiones de colores chillones que producen tantas otras microempresas. Cuando los aficionados ven este reloj, se sorprenden al saber que se trata de un GMT contemporáneo, totalmente funcional y resistente al agua hasta 200 metros, en lugar de un Glycine Airman vintage o un Universal Genève Polerouter de los años 60. Marchant logra combinar a la perfección la funcionalidad vintage y contemporánea sin dar la impresión de rendir culto a los clásicos.
Desde entonces, ha lanzado el Modelo No. 2 (US$2.750), un cronógrafo resistente al agua que me ha parecido ideal para cronometrar mis vueltas en la piscina (“eso parece algo que Jude Law usaría en El talentoso Sr. Ripley“, opinó una persona), e impresionó a los asistentes de WindUp con el Modelo No. 3, que saldrá el próximo año, un reloj que reinventa el territorio entre el querido Rolex 1016 Explorer y el IWC Mark 11. Por sus logros relojeros, un visitante de las Bahamas recompensó a Marchant con un pastel de ron. Al otro lado del pasillo de Lorca, finalmente visité a la emergente italiana Echo/Neutra, fabricantes del Rivanera rectangular (alrededor de US$1.810), que en los últimos años ha estado ocupado compitiendo por un espacio junto al Cartier Tank y el Jaeger-Le Coultre Reverso en la categoría de relojes de vestir minimalistas no redondos. Probarse la edición limitada art déco de Echo/Neutra para Worn & Wound fue como llevar el Edificio Chrysler alrededor de la muñeca; Los cien ejemplares se agotaron en un abrir y cerrar de ojos.
Quizás como anticipo de lo que está por venir, Worn & Wound ha adquirido una micro-marca propia: la prestigiosa Lorier, con nueve años de trayectoria, lo que la convierte en una veterana en el sector. Ilya Ryvin, director general de la marca, destacó el carácter democrático de WindUp en comparación con otras ferias, donde los precios de los relojes individuales pueden alcanzar cifras de seis dígitos. “Es un acto de fe importante para alguien gastar US$800 cuando no hay una tienda física”, afirmó (el Hyperion GMT de Lorier, de inspiración vintage, se vende por un precio similar). Sobre la idea de que muchas personas invierten en alta relojería como una inversión alternativa, comentó: “Esto es entusiasmo desbordante, no una simple inversión. Son objetos que la gente puede adquirir y disfrutar”.
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Al final de WindUp, Kazan de Worn & Wound calculó la asistencia a la feria entre 12.000 y 15.000 visitantes, “una cifra más alta de la que jamás había oído para la feria”, me escribió. Terminé mi visita en la que quizás fue la entidad más extraña de allí, la Donut Watch Company. Su nuevo reloj de rosquilla rellena de mermelada (US$649, chispas no incluidas) parece... bueno, les dejo que usen su propia imaginación. Llevo con orgullo, e incluso lamo, su reloj de rosquilla glaseada, su primera delicia, y la esfera rojo-morada de la mermelada y la rosquilla giratoria que actúa como indicador de segundos me hicieron salir corriendo de WindUp en busca de esa golosina azucarada. Claro, podrías comprar un IWC o un Breitling moderno por miles de dólares más y pretender ser parte de la historia de la aviación que representan a bombo y platillo. Pero, ¿no preferirías adornar tu muñeca con algo divertido y dulce?
Gary Shteyngart es novelista. Su nueva colección de ensayos, The Sensualist: Adventures in Pure Pleasure, se publicará el 17 de noviembre.
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